4. Sagradas?

Se las ve en casi todas las calles, en medio del trafico, soportando como pueden los terribles bocinazos, caminan, se paran, se sientan o rumian donde les apetece, se apartan si quieren, saben que no les golpearan, que la gente buscara otro camino. Se acercan inocentes y desesperadas a los puestos de frutas y verduras esperando cualquier descuido de sus dueños. Comen lo que encuentran en las calles, compitiendo contra perros, ratas, cabras, monos y mendigos por la supervivencia. 

 

Ademas de cascaras de platano, frutas podridas y paja, comen papeles viejos, cartones, cuero de los asientos de las motos que arrancan sin ningun miedo...

...e incluso plastico que se queda pegado en sus estomagos. Existen organizaciones caritativas que operan a las vacas para extraerselo.
 Hace 3000 años las mataban para carne o como sacrificio para sus dioses, pero los sabios pensaron que esto acabaria con sus existencia, la sacralizaron, la llamaron "Gormata" o "madre vaca" y surgieron canciones, cuentos populares y  leyendas  sobre ella.

En la teoria son sagradas, nadie les hace el menor daño, pero en la practica, sobre todo las que viven en las ciudades, llevan una vida miserable, sucias, flacas, enfermas y estresadas.

5. Jodhpur, Jaipur, Agra

A Jodhpur se la conoce como la ciudad azul por el color con que se pintan las casas. En un principio eran casas de brahmanes, aunque muy pronto el color fue adoptado por las otras castas porque se decía que ahuyentaba el calor y los mosquitos.

 

 

Visitamos el fuerte de Mehrangarh, una impresionante fortaleza dominando la ciudad, cimentada sobre una empinada colina rocosa, con sus paredes de 36 m de altura y que nunca en la historia ha sido conquistada.

 

Nuestra visita de la ciudad fue rapida pero totalmente intensa. La zona que rodea la centrica plaza del reloj ha sido de momento el lugar mas estresante y caotico de nuestro paso por India. Ricksaws, coches, gente, motos, carros tirados por caballos, mas gente, basura, vacas, alcantarillas abiertas y sobre todo, lo peor, los bocinazos incesantes y atronadores. Es increible, ni en siete vidas lo comprenderiamos. Para nosotros, el pais cambiaria del negro al blanco, bueno, al gris, simplemente eliminandolos o reduciendolos, haciendo que la gente no pite por inercia, sin sentido, por costumbre, porque si. Pitan hasta para avisar a las moscas de su paso.
Subimos desesperados al refugio de la terraza de un restaurante, mas que a comer y beber, para escapar de ese diabolico lugar. Mas de media hora estuvimos mirando al suelo, agotados, sin decir ni una palabra, hasta que poco a poco fuimos recobrando la energia.

Casi sin bajarnos del tren que nos llevo a Jaipur nos montamos en un bus rumbo Amer. Aqui encontramos la calma y la tranquilidad que necesitabamos. Es un pueblo pequeño, con otra fortaleza y su muralla arriba y abajo por las colinas que rodean la ciudad. 

 

 

Estuvimos paseando, subimos a la muralla para observar las vistas, leyendo, jugando al ajedrez y tomando chais en la terraza del hotel.

Con nuestro presupuesto de guerra seguramente no habriamos dormido alli, pero mas vale que curiosamente andaba por alli Angela, una catalogranadina que nos echo un cable gracias al buen rollo que tenia con "el manager".

Agra, una bonita historia de amor:

Jahan, un principe heredero del gran imperio mongol conocio a una persa-musulmana llamada Mumtaz Mahal de quien se enamoro profundamente. El joven se convirtio en emperador y ella en su amada esposa. Juntos compartieron 19 años de amor y felicidad hasta que ella murio dando a luz a su 14 hijo.
En su lecho de muerte, en los ultimos momentos de su existencia, ella dijo al emperador que debia cumplir las siguientes promesas: que se casara otra vez, que fuera bueno con sus hijos, que construyera su tumba y que la visitara cada año en el dia de su muerte.

El emperador se sintio morir tambien. Su tristeza era tan profunda que se encerro en su habitacion 8 dias con sus 8 noches, sin probar comida ni bebida. Al cabo de ese tiempo, palido y envejecido, salio y ordeno que se cumpliera el luto en todo el reino. Prohibio usar vestimentas de colores, tocar musica, usar perfumes y joyas y hasta llego a prohibir la sonrisa entre sus subditos. 

Mientras tanto, Jahan se hizo un juramento: Mahal tendria la tumba mas hermosa que el mundo hubiera visto jamas, en testimonio de su amor y para que el recuerdo de su nombre perdurara para siempre.

6. Donde todo empieza

Pensandolo mejor, me afeito otro dia. Este aspecto barbudo nos puede traer suerte. Penso Koko. 

Nos levantamos, nos duchamos para ponernos presentables, nos vestimos con la ropa que mejor olia (la menos sucia) y nos pusimos rumbo a la embajada de Pakistan.

Cuando ibamos llegando ya podiamos ver la gente del fondo y varias maquinas de escribir a ambos lados de la carretera rellenando formularios: solo para ciudadanos Indios! - nos hizo saber uno de ellos. Nada, nosotros con paso firme hasta el fondo.

Todo parecia indicar que habiamos llegado. La sensacion que teniamos ante nosotros era totalmente desconcertante: directamente en la calle, separados por barandillas para delimitar las colas (como buenamente respetan estos indios) habia cuatro ventanillas con barrotes y un cristal opaco que solo permitia ver el poblado mostacho del funcionario del otro lado. Parecia que estabamos comprando entradas para los toros!!

Mas vale que alli, curiosamente habia como unas 12 personas (todos hombres, por supuesto) y entre ellos estaba Vicente nuestro angel de la guarda, el que amablemente y tambien desesperado por la jodida burocracia, nos transmitio la noticia: no nos iban a dar la visa de Pakistan. Es decir: nos cortaban el paso por tierra hacia Asia Central !!

De embajada en embajada y tiramos porque asi nos toca, nos plantamos en la española para que verdaderamente nos confirmen que desde India nosotros no podemos tramitar nuestra visa turistica a Pakistan (debemos hacerlo desde Madrid, totalmente inviable).

Viciente puede tener mas suerte......

Que no te concedan una visa es algo completamente normal....., y la visa de Pakistan es de una de las que trae mayores quebraderos de cabeza. Pero era tal la ilusion y las ganas que habiamos volcado para atravesar la Karakorum, que para no atraer a la mala suerte solo teniamos pensamientos positivos y estabamos convencidos que nos la iban a dar.

No ha sido asi. No debe ser el momento.

Ahora deberemos idear el plan B, o C, o D o .........

"El destino marcara nuestro camino y el camino marcara nuestro destino"

7. Encuentros y despedidas

Cuando te planteas un viaje largo todo el mundo te dice: oye!! igual te voy a ver a tal pais...

Siempre piensas: si, seguro que vas a reengancharte! hasta que no tengas el billete en la mano no nos creemos nada.

El tema es que ya llevamos casi 6 meses y afortunadamente hemos tenido dos veces visitas. Primero Sara y Muntxi en Tailandia y ahora Ainara y Martin en India. 

Lo mejor de todo esto son los reencuentros, alegrias, abrazos, noticias de casa, cotilleos... y pensar que vamos a volver a degustar nuestros queridos productos de nuestra tierra.

Lo malo son las despedidas, cuando les ves alejarse en el taxi camino del aeropuerto, saber que no les vamos a ver en meses y les vamos a echar de menos y aunque hayamos elegido estar aqui (y por nada lo cambiariamos, bueno igual por un frito del Roch, un garrotito de Beatriz y un buen bokata del JesusMari....), tambien hay dias que echamos de menos la compañia de amigxs, familia...., el calor del hogar.

Para quien paso de depredador a amante de los fondos marinos, Maybe! Maybe! que si tenemos que esperar que nos rescates, estamos jodidos. Para la neska que mas pasiones ha levantado en India y para el inconfundible tragabolas.

Eskerrik asko!!!!

Fdo: Komando txapati!!

8. Varanasi

Aparentemente india es un caos donde nada funciona y nada tiene orden. Pero, aunque en algunos aspectos si que es asi, en otros no. Todo funciona dentro del caos y el descontrol. Esto lo vivimos en la estacion de tren de Delhi, donde llegamos 3 horas antes que la salida de nuestro tren, para empaquetar y marcar las bicis con destino a Varanasi. Despues de preguntar y preguntar, ir de una ventanilla a otra, de ser continuamente mareados por la parsimonia de los trabajadores de la estacion, lo conseguimos, nuestras bicis estaban ya en nuestro tren, encima de un monton de paquetes y de motos subidas a caballito dentro del vagon.

 

Al bajar al anden conocimos a Julian, un chico argentino que alucino con nuestro primer contacto en bici en la India, por las calles de Varanasi, montado en el ciclorickshaw al que seguimos hasta nuestra guesthouse, avisando al "driver" de que frenara cada vez que nos perdia de vista entre tanto trafico.

El Holi festival nos recibio a nuestra llegada a Varanasi. Una fiesta de colores, de locura en la que todo vale. La gente sale a las calles dispuestas a darle colorido, a pintar a los demas, tirarles polvo, globos de agua teñida y vaciar cubos de agua con colorante. El dia anterior hacen hogueras donde queman todo lo malo, todo lo que quieren dejar atras y comenzar un nuevo y feliz año.

 

 

Los simpaticos chiquillos se convierten en "gremlins" y atacan incesantemente con sus pistolas de agua, cubos y tirando globos desde las ventanas al grito de "happy Holi".

 

Salimos a la calle con nuestras camisetas nuevas para un dia, con botellas cargadas y dispuestos a todo, pero enseguida nos dimos cuenta que, como les ocurre a los guiris en San Fermin, aqui somos el objetivo. Solo que aqui, ademas de globos y cubos, tambien nos dieros muchos abrazos y saludos.

 

La cara oscura del festival es que muchos aprovechan el descontrol para hacer lo que durante el resto del año les esta prohibido. Beben hasta caer y acosan a las chicas, por eso que en muchos lugares esta fiesta sea practicamente para hombres.

Despues de la resaca de alegria, colorante y locura, la verdadera Varanasi aparecio....

Varanasi nacio 1.200 años antes de cristo, por eso es una de las ciudades mas antiguas del mundo. Es una de las ciudades mas sagradas del hinduismo, impresionante, unica y descarada, un lugar espiritual donde la gente viene a limpiar sus pecados e incinerar a sus seres queridos en las orillas del Ganges. 

Muchos vienen a morir aqui, ya que eso significa llegar al final del ciclo de reencarnaciones y descansar para siempre.

Centenares de barcos vienen de aguas arriba cargados de toneladas de madera que posteriormente sera pesada y vendida a los familiares de los difuntos.

Es todo un ritual, el cuerpo es bajado por sus seres queridos, acostado sobre palos de bambu y cubierto con adornos y telas de todos los colores, bajo canticos y gritos de sus familiares. Una vez que mojan el cuerpo en las sagradas aguas, la pila funeraria ya ha sido preparada. Colocan el cuerpo y sobre el vierten inciensos, sandalo y otras esencias. El cuerpo arde, se carboniza, se parte y cae. Con toda naturalidad se recogen los restos y se vuelven a colocar en la hoguera. Cuando no quedan mas que cenizas, se arrojan al Ganges bajo canticos y rituales.
Lo que mas impresiona es la frialdad con la realizan todo esto. Aqui la muerte no es tabu y tan pronto ves acercar el cuerpo a la pila funeraria para ser quemado, como cientos de chiquillos jugando al cricket y echando a volar la pelota que cae junto al muerto quemandose.

Una vez mas, es un punto de encuentro masculino. Las mujeres tienen "prohibido" asistir al acto. Ellas se quedan en casa ya que parece que son las unicas que lloran. 

 

Los ghats estan llenos de vendedores de flores, ofrendas, garrafas para llevar un poquito del Ganges.....

asi como de sadus o santones pidiendo sin descanso, tan descaradamente que cuando les das se enfadan porque quieren mas y te echan un mal de ojo muy amenazador!!

 

El Ganges se aprovecha para todo,

para la higiene personal...

 

para realizar baños sagrados con sus ceremonias, ofrendas y oraciones...

lavar ropa tanto la de la propia familia como la que nosotros los turistas, inocentemente dejamos en las lavanderias...

 

y hacerse unos arreglitos en el cabello....

Sirve para dar paseos matutinos en una barca tomando chai y recibiendo buena informacion de las tantas cosas que hay por aprender aqui en Varanasi. Remando tranquilamente, tranquilamente, traaaanquiiiilaaamenteeee....

tan tranquilamente que en vez de la hora contratada estuvimos casi dos, esperando que trajeran el chai prometido y a que continuamente preparase su laborioso tabaco de mascar.

 

Los vendedores ambulantes no pierden oportunidad para venderte lo que sea. Barca con tele incluida para seguir a los turistas y poner a todo volumen los ultimos exitos!

Tambien es el destino de las aguas fecales de la ciudad, por eso que esta zona del Ganges este tan contaminada: un agua apta para el baño deberia tener 500 bacteria por litro, aqui tiene 1,5 millones, por esos estas aguas son septicas, no contienen oxigeno. Esta es otra de las grandes contradicciones que tiene la India, como un rio tan querido y tan sagrado puede estar asi de contaminado.

 

Las callejuelas de su casco antiguo rebosan vida, puestos de comida, vacas, vendedores de telas e instrumentos y de multitud de turistas venidos de todos los lugares.

Es un lugar muy espiritual pero a la vez demasiado turistico, es agotador el continuo acoso para contratar un barco, visitar tiendas, comprar artesania, dar limosna y fumar hachis.

Aun y todo es muy tranquilo, no hay apenas trafico por las calles, ya que son muy estrechas. Pasear por los gaths escaleras arriba y abajo es de lo mejor que tiene este lugar.

Tanta espiritualidad crea confusion...

No somos partidarios de dar dinero a los niños y hemos encontrado el regalo perfecto: cometas de papel. Es un espectaculo verles a ultima hora de la tarde desde los tejados, demostrando su destreza en cortar la cometa del rival. 

Y Taci dijo:

Bai Tacirupeca Jaro por el quebos, ralatra, ralatra, docuan de tepenre, ¡ Ñoco, el bolo!- jodi tacirupeca.
- ¿Dedon vas, dedon vas tacirupeca? – jodi el bolo.
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- ¡¡Es rapa temerco jormé!! – togrí el bolo...............
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Y rinloco, doraloco, tees tocuen se ha dobaca.

Tacirupeca jaro

Pepe, cuidate el jet lag!!!

Dentro de unas semanas......., algunos tendran noticias!!